Родственники кломпов
По всей Европе крестьяне в прошлом носили деревянную обувь. Она была довольно дешевой и надежно защищала, хотя людям непривычным мягкой и удобной она не кажется. Тем не менее, в странах Европы это были:
- Во Франции — сабо;
- В Голландии — кломпы;
- В Литве — клумпес;
- В Англии — клоги.
Мужские и женские деревянные башмаки отличались только размерами. В них летом нога не потела, а зимой, добавив туда пучок соломы, крестьяне защищали таким образом свои ступни от холода.
Традиции — это прекрасно
Голландские кломпы — это обувь, которая была всегда с хозяевами в разные периоды их жизни. Когда в семье рождался ребенок, его уже ждала пара крошечных деревянных башмачков, которые родители изготовили или приобрели заранее. Если влюбленный парень подарил девушке пару кломпов, считалось, что это почти предложение руки и сердца. Когда башмаки трескались и были уже не пригодны к носке, бережливые хозяева наполняли их землей, делая из них цветочные горшки, и вешали у входа в дом. По средневековому обычаю в королевстве Нидерланды подданные, присутствующие при выходе своего монарха к народу, должны быть обутыми в кломпы, — этим демонстрируя свою лояльность по отношению к государю.
У каждого голландского крестьянина была пара деревянных башмаков на разные случаи жизни:
- Рабочие — без особых изысков и украшений;
- Праздничные — с вырезанным орнаментом или росписью, характерной именно для той местности, где жил их владелец;
- Свадебные — потом вешались на гвоздик в доме молодоженов и были своеобразным оберегом семьи;
- Зимние — с шипами или с лезвием на подошве для хождения или катания по льду.
Делали даже кломпы, предназначенные для игры в футбол. Многие жители Нидерландов уверены, что их высокий рост связан с ношением предыдущими поколениями этой традиционной обуви.
Музейная обувь
Сейчас, когда Нидерланды — это туристическая Мекка, кломпы, в большинстве своем, являются сувенирами. Так, в городке Лаакдал с 1988 года открыт национальный музей этих деревянных башмачков, удивляющий разнообразием своих деревянных экспонатов, фантазией и выдумкой, с которыми они изготовлены. Для тех, кто хочет иметь деревянные башмачки из Страны тюльпанов у себя дома, ежегодно производится целых 3млн пар кломпов. Только миллион пар используется как обувь, остальные — в качестве сувениров.
Лапти на Руси
Самой древней обувью, бытовавшей на Руси, принято считать лапти. Их изготавливали из лыка берёзы, липы и других деревьев. Согласно исследованиям, лапти были известны ещё в каменном веке.
Ранних находок лаптей почти нет — за исключением лаптя XV в., обнаруженного в Новгороде, — однако нередко археологам встречаются инструменты, которые использовали для изготовления лаптей, а также остатки плетёной обуви в захоронениях. Так, в Лядинском могильнике были обнаружены подошвы косого плетения, выполненные из кожаных ремней. На их внутренней стороне можно увидеть фрагменты лыковых лент лаптя. Такие же подошвы, но прямого плетения были обнаружены в кургане вятичей. В.П. Левашова (1901–1974) предполагает, что они тоже могли остаться от обычных лыковых лаптей.
Известно два варианта лаптей: полесские лапти прямого плетения, представляющие собой туфли с невысокими бортиками, и новгородские глубокие закрытые туфли северного типа косого переплетения. Чтобы закрепить лапти, использовали длинные завязки — оборы. Их продевали через бортики лаптей и оборачивали вокруг ног. Лапти надевали на чулки, носки, ноговицы и обмотки. Обувь вроде лаптей могли называть по-разному — «лычъница», «лычакъ» и «лапътъ». В письменных источниках встречается производное «лапотникъ», которое, по мнению учёных, использовалось ещё в праславянскую эпоху.
Первый известный рисунок лаптей датируется XV в. Их можно увидеть на миниатюре из Жития Сергия Радонежского. На ней изображен крестьянин в лаптях во время пахоты. По всей видимости, городские жители лапти не носили: это была обувь тех, кто занимался работой в полях. Всегда, вплоть до XIX – начала XX вв., лапти были обувью бедняков.
С красной подошвой и каблуком
Французский король Людовик XIV был невысокого роста и считался великим модником. В 1673 году он появился перед своим двором в туфлях с красной подошвой и каблуком. Но разрешено было носить такую обувь только некоторым дворянам. Вслед за Людовиком моду носить такие туфли переняли и другие королевские семьи.
Это модное течение очень быстро распространилось по всем Европейским странам. Красная подошва и каблук символизировали, что особа, носящая такую обувь, принадлежит к королевской крови. Мужская обувь в те времена украшалась больше, чем женская. Из знатных женщин первая надела обувь на высоком каблуке Екатерина Медичи.
Она была невысокой, и чтобы на свадьбе выглядеть красиво, ей были сшиты туфли с высокими каблуками. Затем такую же обувь стала носить английская королева Мария Тюдор. Маркиза де Помпадур, чтобы слишком не отличаться в росте с Людовиком XV тоже надела туфли на высоких каблуках. В XVII веке обувь на каблуках стали носить не только мужчины, но и женщины. Женские туфли, в отличие от мужских, имели тонкие изогнутые каблуки. Но такая обувь была очень неудобной, потому что в ней не было супинатора, а также туфли на правую и левую ногу были абсолютно одинаковыми. С появлением каблуков появилось и различие в обувной паре.
Но в Азии высокие каблуки тоже имеют свою историю. Одной из них является китайская стяжка. Эта практика не исчезала вплоть до XX века. В результате этого появилась цокающая походка, напоминающая стук современных каблуков. В результате стяжки деформировалась стопа девочки. Это было очень болезненная процедура. Стопы девочки связывали так, что нога переставала расти и оставалась крошечной, чуть больше четырёх дюймов. Обувь на высокой платформе носили и гейши Японии и Китая.
Эти сандалии были на двух перегородках, расположенных внизу подошвы. Такая обувь появилась в этих восточных странах в конце VIII века. Она нужна была для того, чтобы защитить кимоно от грязи. Сандалии-гета имели высоту от 4 до 17 сантиметров. Гета, высотой больше 10 сантиметров, предназначались для ношения во время дождливой погоды.
Самая известная сказочная история об обуви, это сказка о Золушке и её хрустальных туфельках на шпильке. Эта обувь смогла поднять её очень высоко по социальной лестнице. Начиная с XVIII века обувь на каблуках стали носить преимущественно женщины. Туфельки стали произведением искусства, а ношение их – мастерством, так как танцевать в такой обуви совсем непросто. Современный каблук-шпилька появился только в середине прошлого века. Его придумал Сальвадоре Феррагамо.
60-е годы — история обуви
С изобретением мини-юбки появились модные сапоги-ботфорты. В шестидесятые годы свободные сапоги с передним швом уступили сапогам, которые очень плотно прилегали к ноге, так называемому сапогу-чулку. Их делали из кожи и текстиля.
Сапоги «гоу-гоу» были одной из самых запоминающихся модных тенденций 1960-х годов. Их делали разной высоты, в том числе до лодыжки, высокие до бедра. Что-что, а эти сапоги должны были стать обязательным атрибутом в гардеробе молодой женщины.
А затем верх в моде взяла обувь хиппи. Она характеризовала целое десятилетие. Сложно описать эту обувь в двух словах. Дети цветов, хиппи ходили босиком, носили простые сандалии и мокасины и покупали обувь в подпольных ретро-магазинах. Хиппи могли носить что угодно, лишь бы это не соответствовало модным тенденциям сегодняшнего дня.
[]
Семидесятые — история обуви
Цвет и ткань выбор в этом десятилетии был очень ограничен. Пластмасса, изделия из кожи, ткани, дерева и бесчисленное множество других более причудливых материалов использовались для создания и украшения обуви. Очень немногая обувь в этот период была сшита из простой кожи. Очень популярной тенденцией стало объединение нескольких различных цветов и материалов.
С тех пор как в 1976 году в Москве на фабрике под названием «Парижская коммуна» установили немецкий станок «Десма», там стали выпускать модели на литьевой подошве. Это был последник крик моды. Который подражал западным образцам обуви типа «аляска» – сапоги «дутики». Правда, советские модели были намного более неуклюжими, они промокали и быстро рвались, зато были дешевыми и доступными – их тогда носила вся страна.
Такой ажиотаж на дутые сапоги на литьевой подошве был вызван достижениями космоса. Дутыми, как у космонавтов, были не только сапоги, но и куртки, и шапки, и даже перчатки. Они привлекали потребителя теплом и удобством. В то же время в моду вошли другие, совсем не похожие на «дутики» модели – сапоги с узкими носами и железными заклепками. Их называли буратинами. Эти сапоги было крайне трудно достать, они столи людям целой зарплаты, но очереди за ними были так длинны и эмоциональны, что рядом непременно находился отряд конной милиции.
Современный каблук
XX век был полон удивительными триумфами обувщиков. Обувь начинает напоминать форму стопы, стельки становятся асимметричными. Был открыт каучук, и обувь стала более практичной. Было придумано столько новых фасонов, сколько не было изобретено за всю прошедшую историю. Каблук был то высоким, то низким, тонким как гвоздь и широким как мебельная ножка. Но самой модной обувью в начале века считались лакированные и шнурованные сапожки со светлым верхом и лакированными каблуками.
В 1936 году одна барышня на предложение сапожника, Сальваторе Феррагамо, померить босоножки на танкетке ответила: «Этот ужас я никогда не надену». Придумал он танкетку совершенно случайно. Чтобы не ремонтировать постоянно туфли, итальянец решил заполнить пространство между пяткой и носочные частью пробковым деревом. Танкетка стала сенсацией, и мода на нее обошла весь земной шар. Благодаря эффекту высоких каблуков, танкетку было гораздо комфортнее носить.
Именно Феррагамо приписывают изобретение шпильки. В 1953 году, после серии экспериментов с обувью на платформе, он придумал высокий тонкий каблук. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень. Это стало фурором в мире моды.
По другой версии первым шпильку придумал Роже Вивьер. Для коронации Елизаветы Британской в том же 1953 году, он создал умопомрачительные босоножки на высоченных по тем временам каблуках, усеянных рубинами. Эти босоножки произвели такой восторг, что Одри Хепберн, Джеки Кеннеди и Мария Калласс сразу же обратились к маэстро с просьбой создать и для них нечто подобное.
Существует и третья версия, согласно которой автором шпилек был Раймоне Массаро, которому Марлен Дитрих заказала свои знаменитые концертные туфли на высоких тонких каблуках, украшенных стразами. В общем, довольно трудно сказать, кто же именно «тот самый единственный» изобретатель шпильки, но без сомнений, это одно из самых эффектных и популярных изобретений человечества.
источник
Современные времена (1918 – по наши дни)
Во второй половине ХХ века произошел огромный прорыв в обувной промышленности, ему способствовала американская поп-культура, которая была связана с желанием быть другим, уникальным и быть частью определенной субкультуры. Более дешевое сырье, новые структуры и иной образ жизни изменили имидж джентльменов и дам. Модную и качественную обувь сменила модная, постоянно меняющаяся яркая обувь. Голливудские актеры и певцы оказали большое влияние на формирование и популярность этой новой обуви. Группа «Битлз» популяризировала обувь «Челси», актриса Одри Хепберн популяризировала каблуки, а школьницы носили туфли «Мэри Джейн» в 50-х годах.
Модель Одри Хепберн и Вик Мати.
Спортивная обувь оказала наибольшее влияние на дальнейшую модную обувь. Первым шагом к революции было изобретение спортивной обуви для баскетболистов компанией «Конверс» в 1917 году. Это были самые первые шаги к созданию модной спортивной обуви.
В конце XIX века, в 1892 году, «U.S. Rubber Company» создала современную, удобную, красивую модель спортивной обуви из ткани на резиновой подошве. Так родились «Кеды». Примерно через 25 лет, когда эта обувь была усовершенствована и запатентована, началось массовое производство. С середины 1940 года началась заметная революция в спортивной обуви и одежде.
История обуви интересная и интригующая. Изучая то, как менялась обувь, мы выявляем строгое разделение общества на классы в прошлом, смены моды в разные эпохи. В отличие от наших дней, мода прошлого менялась каждые 10 или даже 100 лет, а не каждый сезон. Были времена, когда женщины не могли носить туфли на каблуках, у рабов не было обуви, чтобы отличить их от других людей, и знатные люди соревновались друг с другом в том, насколько модной и сложной была их обувь. Также история появления обуви дает много данных для антропологов, ведь по тем туфлям и сандалиям, которые носили римские легионеры, христианские пилигримы средневековья или французские аристократы эпохи Возрождения, можно проследить как менялся сам человек.
Перевод с английского.
Туфли: история возникновения
Практика изготовления жёстких форм обуви сложилась на Руси в XIV – XV вв., хотя кожаные прокладки для укрепления нижней части изделия стали делать ещё в домонгольскую эпоху. Первой жёсткой обувью были туфли с низким бортиком и жёсткой подошвой.
Можно выделить цельнокроенные и детальнокроенные туфли.
На цельнокроенных туфлях шов может располагаться сзади или на боку. Подъёмы иногда украшены резьбой. Для соединения использовались шнурки, расположенные на подъёме или в районе щиколотки с внутренней стороны. Похожие на них туфли встречаются в западноевропейских средневековых городах, чаще всего в польских.
Туфли конца XIII в., изготовленные из нескольких деталей, были найдены в Минске. Похожие, но несколько усовершенствованные туфли, исследователи обнаружили и в Старой Ладоге (XVI-XVII вв.). У них глубокая головка, язычок на подъёме, составной задник, прокладки и подошва из трёх слоёв с широким низким наборным каблуком, прошитым дратвой и прикреплённым деревянными шпильками. Части верха сшивали тачным швом, а подошву присоединяли наружным швом. Вместе с внутренней частью задника выкраивали ремешок. Его закрепляли, продевая через отверстия на язычке.
Большое число находок распространённых в Европе туфель на западе Руси свидетельствует об интенсивности контактов с соседями. В то же время предпосылки для возникновения жёсткой обуви на Руси можно заметить ещё в домонгольский период.
«Надевают и сразу чувствуют уверенность»
Возобновление интереса к мужской обуви на высоком каблуке вне рамок субкультур пришлось на конец 2000-х. «Это были сезоны 2008-2009 годов, — вспоминает российский дизайнер Арут Арустамян. — Тогда их носили с кожаными леггинсами, джинсами, велюровыми брюками. Эди Слиман, на тот момент — креативный директор мужской линии Dior, а затем Saint Laurent — часто предлагал такую обувь в своих коллекциях и сделал ее мегапопулярной». Из люксового сегмента такая обувь попала в масс-маркет — Asos и другие.
1 / 4
Певец Гарри Стайлс в Лос-Анджелесе, 2014 год
Фото: RB / Bauer-Griffin / GC Images
Мужчины, занятые интеллектуальным и творческим трудом, находят возможность выйти из тесных рамок формального костюма. Каблуки в наши дни — не повод казаться выше ростом и даже не повод для провокации, но демонстрация свободы, в том числе от стереотипной маскулинной мужественности
Лариса Булгаковастилист и аналитик моды
Арут Арустамян, впрочем, находит, что ботинки на каблуке как раз прибавляют мужественности: «Парни, которые считают себя недостаточно рослыми, надевают такую обувь и сразу чувствуют уверенность, это супермегакруто!». В 2010-е в обуви на каблуке не раз были замечены и знаменитости (например, Канье Уэст и Гарри Стайлс), и просто бесчисленные fashionista, гости показов Недель моды.
Эксперты отмечают, что «казаки» и «джонни бутс» (обувь на толстой подошве и массивном каблуке) давно стали нормой в повседневной мужской моде, их выпускают известные бренды и модные дома, например, уже упомянутый дом Saint Laurent. Тот факт, что обувь на высоком протекторе с выраженным массивным каблуком из пластика или резины присутствует в коллекциях Prada и многих других брендов-трендсеттеров как люксового, так и премиального сегмента, означает, что появление в такой паре на публике не вызовет претензий и вопросов к ее обладателю.
1 / 6
Гость показа на Неделе моды в Париже, 2019 год
Фото: Matthew Sperzel / Getty Images
Исключение — разве что строгий официальный дресс-код. В этой ситуации обувь на каблуке или платформе считается недопустимым вызовом. Мужчинам, которые недовольны своим невысоким ростом, приходится пускаться на дорогостоящие хитрости, чтобы добавить себе пару сантиметров роста: сарториальные бренды, которые делают обувь на заказ, могут сшить пару ботинок на скрытой толстой подошве.
Тем, кто любит эксперименты и не скован никакими рамками дресс-кода, можно выбрать пару, например, от Rick Owens: их обожают блогеры, модели и редакторы во всем мире. Эксперты спорят, надолго ли сохранится тренд. Общее мнение сводится к тому, что длительность тренда зависит от того, насколько он будет казаться необычным. Привычные вещи надоедают и сменяются новыми, более неожиданными. Впрочем, психология человека такова, что тщеславных людей, желающих стать чуть повыше ростом, всегда будет предостаточно.
Шпильки
Женские ступни и женская обувь всегда были окутаны эротическим ореолом. Своей крайности влечение к женской ноге достигло в такой сексуальной девиации, как фетишизм. Уже на фетиш-рисунках конца XIX века можно увидеть высокий острый каблук — символ властной женщины-госпожи. Да и выражение «подкаблучник» в пояснениях не нуждается.
Однако настоящая история обуви на т.н. шпильке начнётся гораздо позднее…
В 1947 году Кристиан Диор покорил весь мир новым женским силуэтом «New Look» (осиная талия, покатые плечи, широкие длинные юбки). Туфли на платформе к тому времени изрядно надоели, и модные обозреватели спорили: какой обуви будет суждено занять их место — на плоском каблуке или высоком?
И вот в 1952 году уже упомянутый выше Роже Вивье изобретает для Дома Диора новую модель «лодочек» — с заострённым носком и тонким каблуком, поднимающим пятку над полом на высоту 7−10 см. В 1953 году в обуви на этих каблуках коронуется сама Елизавета II. В то же время похожие тонкие каблуки представляет и Сальваторе Феррагамо.
ЛодочкиФото: Sheila Thomson; wikipedia.org
Поначалу каблук был деревянным и часто ломался, но спустя два года его стали усиливать металлическим стержнем. Так появилась хорошо известная нам шпилька-стилет. Обувь на таком каблуке делала женщину выше (недаром поклонницей шпилек является малорослая поп-звезда Кайли Миноуг) и зрительно уменьшала стопу, придавая ей изящный изгиб. Кроме того при ходьбе в туфлях на шпильке напрягалась и выгодно выделялась голень.Актриса Джейн МэйнсфилдФото: скан из книги; Ганн Т., Кэлхун Э. «Библия моды»
К концу 1950-х популярность шпилек росла вместе с их высотой, которая стала достигать 12, а иногда и 15 см. Одна американка даже признавалась, что настолько привыкла к шпилькам, что когда обула обувь с каблуком пониже, тут же… сломала щиколотку.
Популярность шпилек радовала далеко не всех. Многие справедливо считали их травмоопасными. Публиковались предупреждающие фото, на которых изображались женщины, застревающие каблуком в водосточной решётке. И самое главное — шпильки изрядно портили пол. В 1960 г. во Франции даже приняли закон, запрещающий обуви со шпильками переступать порог Версальского дворца. Поэтому вскоре Мехмет Курдаш начинает прикреплять к кончикам каблуков предохраняющий стальной диск.
Каблуки-стилетыФото: Xingbo; wikipedia.org
1950-е годы были ещё достаточно пуританскими, поэтому ношение слишком высоких каблуков подростками считалось неприличным. Допустимыми считались т.н. kitten-hill — стройные каблуки высотой от 3,5 до 4,7 см. Их также прозвали «каблуками-тренажерами», на которых юные девицы будут практиковаться перед тем, как встанут на настоящую шпильку.
Каблуки Фото: Spera. de; wikipedia.org
В начале 1960-х обувь на каблуке «kitten-hill» уже становится популярной среди всех возрастов. Мода на шпильку проходит, её место занимают более устойчивый каблук.
Как люди придумали обувь?
Испанские пещерные рисунки давностью более 15000 лет показывают людей в шкурах и с мехом, обернутым вокруг их ног. Наши предки почти 5000 лет покрывали ноги соломой или шкурами убитых животных. Обувь, в той или иной форме, была важным атрибутом для человека на протяжении многих столетий. Эволюция обуви, от сандалий до современной спортивной обуви, которую признают настоящим чудом швейной техники, продолжается и сегодня, когда кутюрье находят новые материалы для украшения и защиты наших ног.
Сандалии – старейшая обувь, известная нам до сегодня. Мокасины тоже были известны еще несколько веков назад. В самом деле, многие виды обуви, которую мы носим до сих пор, была популярной в другие эпохи. «Платформа», одна из самых узнаваемых особенностей обуви в 1970-х и 1990-х годах, появилась на самом деле в 16-го веке. Тогда обувь на высокой подошве была жизненно необходима, чтобы защититься от грязи – тротуаров-то не было. Сегодня платформу носят только ради модных тенденций. Обувь с длинными носками, которую носили в 1960-х годах, мало чем отличается от обуви сборщиков мусора в 17-м веке – такой обувью было удобно выковыривать мусор из придорожных ям.
Глядя на обувь разных стран мира, можно увидеть несомненное сходство. Обувь венецианцев на деревянной подошве сильно напоминает японский стиль — деревянные башмаки на высокой подошве, которые называются гэта. Хотя форма этих изделий несколько отличается, идея остается той же. Венецианцы не контактировали тогда с японцами, так что это не имитация – это приверженность разных народов к одной и той же форме обуви.
А возьмите обычаи китайцев, и затем японских гейш. Они связывали ноги и ходили маленькими шажками, чтобы выработать определенную походку. Позже европейские женщины и мужчины стали связывать ноги скотчем и мучить их слишком тесной обувью. В исследовании, проведенном с начала 1990-х годов, сообщалось, что 88 процентов европейских женщин носили обувь, которая была им слишком мала!
Итак, не смотря на множество модных течений и стилей, наша обувная мода сегодня, по большому счету, всего лишь модернизированные стили прошлого.
Каблук в эпоху барокко
Со временем каблуки стали набирать популярность и в других странах, и применение их тоже было разное. Появилась эпоха моды барокко, и законодателями ее стали офицеры французской армии. Можно упомянуть именно военных, отвечая на вопрос о том, кто придумал высокий каблук. Такое оформление подошвы помогало при верховой езде. Высоким каблуком намного проще было закрепить ногу в стремени. Но в то время он представлял собой только утолщение платформы.
На этот аксессуар обратил внимание Людовик XIV, который был малого роста и благодаря обуви возвышал себя. В конце XVII века появились чулки, и пришли в моду на замену ботфортам и сапогам изящные башмачки
Первая женщина, которая обратила внимание на каблук — Екатерина Медичи. Она тут же заказала себе у итальянского сапожника туфельки на высоком каблуке. В них-то дамочка и появилась на свадьбе с графом Орлеанским и после этого в моду вошла женская обувь на каблуке. Так что на вопрос о том, кто придумал женский каблук, весьма сложно правильно ответить
Но важно понимать, что супруга графа Орлеанского немало способствовала распространению новой моды
Поршни – обувь Древней Руси
Самой распространенной и простой обувью на Древней Руси были поршни — как изготовленные из целого куска кожи, так и из нескольких. Их делали не только из мягкой дублёной кожи, но и из сыромятной.
Технология производства поршней XI-XIII вв. заключалась в простейшую стяжку кожи в районе пятки и носка лыковым или кожаным шнуром. Его вставляли в отверстия на бортах и стягивали изделие, а шнурки потом завязывали вокруг ноги поверх обмоток, штанов или чулок. Такую обувь крестьяне носили вплоть до XX в.
Поршни из прямоугольного куска кожи бытовали в разных формах. Так, помимо стягивания, некоторые поршни изготавливали так, что при формировании носка образовывался красивый плетешок.
В XIV в. возникли поршни, которые не стягивали, а зашивали. Судя по всему, это произошло из-за того, что в качестве материала стали использовать более жёсткие виды кожи.
В X в. возник специфический белоозёрский вариант поршней, изготовленных из фрагмента кожи прямоугольной формы. Их особенностью являются вырезы в районе носка. Такой вариант поршней также не затягивался, а сшивался.
Другим вариантом были поршни из куска кожи шестиугольной формы. По краю носка и пятки на них можно увидеть отверстия для затягивания шнуром, а вдоль носка и подъёма – для шнуровки. Прорези есть и по бокам поршней: через них пропускали шнурок, который крепил поршень к ноге. Такой способ крепления позже получил название «оборов», а сами поршни такого типа учёные называют «ажурными». Такой тип обуви обувные мастера изготавливали уже начиная с XI в.
Для составных поршней использовали два или три фрагмента кожи. У первого варианта основная часть выглядит как неправильный треугольник со срезанным углами в районе носка. Из неё изготавливали сразу подошву, бортики и задник. Второй фрагмент имел форму треугольника. Он вшивался на подъёме к основной заготовке, загнутой по ноге. На боках поршня были проделаны отверстия для шнурка. Поршни, изготовленные из двух фрагментов кожи, появились в Новгороде в XI в.
Поршни, изготовленные из трёх частей, состояли из основной части заготовки, включавшей подошву и задник, отдельной детали треугольной формы — её использовали для носка — и полоски с поперечными прорезями — её пришивали по борту, а через отверстия пропускали шнурок. Все элементы поршня сшивали. Целый поршень такого исполнения был найден в Старой Ладоге (XVI в.). Поршни из трех деталей мы можем рассматривать как результат эволюции поршней домонгольского периода.
По И.С. Вахросу слово «поршень» восходит к праславянскому корню «ръчх». Слова, образованные от него, использовались для обозначения чего-то рыхлого, мягкого: поршни изготавливали из мягкой кожи с брюха животного. Древнерусское – «прабошънъ» (поршень) — можно увидеть в текстах XIV-XV вв., но в разговорном языке этого времени его не употребляли.
Много поршней можно увидеть на миниатюрах Радзивилловской летописи. Вместе с материальными находками они свидетельствуют о том, что поршни также были обувью бедняков.
